第九九五节 颜好美如画

    白人在这里发现的“泉”，不过是雨水汇集的小水塘，不过就是这水塘，却是阿伦特人赖以生存的源泉。∑頂點小說，红土、沙漠、电报站、“泉”汇集在一起就是生命。

    其实旅游很多时候，打动你的仅是那一刻。安青桔和云落这次就深深的被爱丽斯泉最后一晚的恩巴图瓦土著晚餐的鲍勃bob taylor打动，因为他的对旅游热情。

    他对原住民文化的了解、他对厨师这个职业的钟爱以及他的无限真诚。bob是原住民导游兼厨师同时也是rt tour老板的。

    下午4点正，bob准时到酒店来接安青桔和云落，他是一个皮肤黝黑看上去很和蔼很健康的土著人，他的家庭是来自彩虹谷的阿伦特人（arrernte peoplecentral australia）。他的英文很好，他告诉安青桔和云落他其实小时候是被送到白人的学校学习。

    并且在悉尼读了大学，因为他自己喜爱烧饭、喜欢做厨师，于是他回到爱丽斯泉开设了这个以品尝原住民rt旅行社，希望通过自己的努力能有让游客对澳洲的土著文化和饮食文化有所了解。

    今天的旅程从凌晨4点就开始，到bob的这顿晚餐结束已近晚上10点，这一天很长，这一天也很短。在这空旷、寂静的沙漠之夜，身体倦了但心不会入眠；抬头仰望夜空，倏的一颗流星划过，来不及用镜头扑捉，只让心默默的许下个愿；这愿望，现在离云落越来越近。

    离开爱丽斯泉。安青桔和云落开始了红土中心沙漠的第一段四驱车的沙漠之旅，经世界闻名的“红土中心公路”前往下一个目的地帝王谷（kingscanyon）（近400公里）。这条路上随处可见神奇多变的沙漠风光。

    尤其是途中会经过西麦克唐纳公园（westmacdonnellnationalpark），公园内聚集了很多历经几亿年岁月洗礼而成的古老景致，如格兰海伦大峡谷（glenhelenge）、辛普森裂谷（simpsonsgap）、埃勒里溪岩洞（ellerycreekbighole）。

    奥米斯顿峡谷（ormistonge）等，连野花都透着狂野，处处显示着超凡脱俗的自然力量。不经意间又会涌现出一两个清凉透彻的湖泊与成群的苍翠树木。让人忘记自己身处沙漠之中。

    一路上，各种奇特的地质景观展现着地球的往昔岁月，也向安青桔和云落传递着原住民过往的岁月痕迹。据说，在阿伦特（arrernte）原住民的传说中，辛普森裂谷是一群澳洲巨蜥祖先的家园，叫rungutjirpa。

    埃勒里岩洞的原住民名字则是udepata，稳定的水源让这里成为阿伦特原住民特定的聚会地点。公园内美丽、阴凉的峡谷对各种动植物来说是最好的庇护所。因此，这里生长着一些世界上绝无仅有的植物，甚至还有过去热带森林时期遗留下来的物种。

    如公园北部和rungutjirpa山脉很常见的麦克唐纳山脉苏铁科植物。野生动物也以此地为天堂。很多珍稀鸟类，如游隼就安家在这里。

    从爱丽斯泉-帝王谷-乌鲁鲁这一程，安青桔和云落参加的是澳洲乌鲁鲁中文旅游的团,他们家是唯一获得北领地旅游资质认证的中文地接社。

    来接安青桔和云落的导游欧文是人，他也是目前唯一一个获得乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园的资质导游。红土中心的狂野之旅，从早上10点离开爱丽斯泉酒店开始了。

    这条路上各种叫不上名字的沙漠植物蓬勃生长；不经意间就会遇见忙碌的刺角蜥；看见峡谷间奔跑的清泉；瞥见内陆沙漠的天空之王契尾鹰。

    在这条路上，不能用一般的车，只有4wd四轮驱动车才能飙在这样狂野的沙漠公路上！上面这辆大大的isuzu就是带领安青桔和云落穿越红土沙漠的座驾。

    车驶过的道路，卷起红尘飞扬。让云落想起“红尘滚滚”那首歌，不过这样缠绵的红尘滚滚是不适合在这条路上唱滴。

    ormiston 峡谷是从爱丽斯泉往乌鲁鲁的必经之地。看到这里的峡谷清水荡漾，很难相信地处沙漠地带。居然还有人在这里的水洞里狂野的游泳，云落佩服这样的狂野。

    帝王谷最好的旅游方式就是徒步攀登，而且在沙漠地区从要避免中午在外裸露暴晒，所以通常攀登帝王谷最... -->>
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